从设计理念到商店分销，全球时装业正面临自2008年金融危机以来最大的挑战。一些品牌四处奔波，以获得勉强维持的资金，而另一些品牌则直接走向破产。

在任何一段萧条时期，这种现象都是如此普遍，以至于再常见不过了。在2015年左右的行业低迷时期，品牌管理方面的困难很可能被解读为社交媒体时代的战略问题；但在这个全球孤立的时期--这段时间已经过去了半年多--甚至连中央时装周体系也受到了前所未有的冲击。

对于时尚界来说，时装周仍然是保持外观和尊严的重要组成部分。商店可以关门，人们可以剪裁，品牌可以关闭，时装周不能停止。因此，我们在夏天看到了在线时装周和早春系列秀。

随着9月份世界许多地区疫情控制的改善，离线时装周终于在失踪半年后重新开始。纽约时装周于美国时间9月11日开始。但由于缺少MarcJacobs和MichaelKors等设计师，这周变得支离破碎，与去年同期高呼"纽约时装周的回归"的批评人士大相径庭。伦敦时装周在海洋的另一边也不怎么样，仓促而仓促的安排让设计难以打动。

直到米兰时装周举办之后，人们才很少看到一个有序而流畅的时装周制度。在过去的一段时间里，意大利传统时装公司的经营困境给米兰时尚蒙上了一层阴影，并使回归和转型成为时装周的主题。

今天，在后流行时期举行的第一周时装周上，这一理念得到了延续和强化。Fendi在KarlLagerfeld死后连续两个季度保持"原样"，无疑是这一想法的最佳诠释者。

对品牌来说，维持现状不是一个令人敬佩的词，因为设计师缺乏创造力，甚至轻视它。但在芬迪，这一举动发出了一个乐观的信号。在目前这个飞速发展的时装业，很难想象一个已经担任创意总监54年的设计师。

半个多世纪以来，KarlLagerfeld一直在定义Fendi的样子，几十年来创建的"FunFur"概念和"双F"标志都是推动Fendi复兴的重要因素。如何消化KarlLagerfeld留下的巨大遗产是SilviaVenturiniFendi关注的焦点。

因此，我们可以再一次找到KarlLagerfeld和SilviaVenturiniFendi在2021年的芬迪春夏秀上创造的轻盈的轮廓和优雅的姿态。柔软的半透明浅色亚麻装饰着花纹，需要工匠们用极精细的技术刺绣，再加上层次分明的内外匹配，以及在走路时与空气摇摆的形状，显示出下午树影的斑驳光影效果。